JEZIORO I CHRAM
Jezioro Ashi, chram Hakone i torii nad brzegiem jeziora
Stojąca w wodzie czerwona brama to znak firmowy Hakone. Za nią kryje się zatopiony wulkan, 1200-letnia świątynia i dawny trakt do Edo.
Check dates and availability ↗Jezioro, w którym kiedyś był wulkan
Jezioro Ashi — Ashinoko — to nieruchome serce Hakone i zarazem grób wulkanu. Gdy około trzech tysięcy lat temu Mount Hakone gwałtownie wybuchł, rozsadził i zapadł swój krater, a długie, wąskie jezioro wypełniające dziś dno kaldery to woda, która zebrała się w pozostawionym zagłębieniu. To pochodzenie tłumaczy jego kształt i ciszę: jest głębokie, chłodne i otoczone zalesionymi grzbietami, a nad krawędzią kaldery unoszą się opary siarkowych wyziewów Ōwakudani — przypomnienie, że góra tylko odpoczywa. W pogodny, spokojny poranek tafla zamienia się w szkło i odbija niebo, a Fuji — gdy się pokaże — stoi odbity u przeciwległego brzegu. Jest piękne w niespiesznym, żywiołowym stylu, a świadomość, że patrzysz na zatopiony wulkan, a nie na zwykłe górskie jezioro, zmienia sposób, w jaki je widzisz.
Przeprawa pirackim statkiem
Większość osób przeprawia się przez jezioro statkami wycieczkowymi — kilka z nich zbudowano jako krzykliwe atrapy galeonów, ze złotymi zdobieniami i wieloma pokładami, bardziej wesołe miasteczko niż prom, i tym lepsze, gdy na pokładzie są dzieci. Trasy biegną między Tōgendai u podnóża kolejki linowej a południowymi przystaniami Hakone-machi i Moto-Hakone, a przeprawa trwa od 25 do 40 minut w zależności od tego, który statek wybierzesz. To niespieszny odcinek po wspinaczkowych fragmentach pętli, a widok z otwartego pokładu jest trudny do przebicia: torii wyłaniające się z płytkiej wody, ciemne zbocza cedrów po obu stronach, a w pogodny dzień Fuji w ramie na całej długości jeziora. Twój Hakone Free Pass obejmuje już przejazd, a wielu podróżnych ostatecznie ocenia sam statek wyżej niż świątynię, do której rzekomo ich wiezie.
Hakone Shrine, starsza niż punkt kontrolny
Na zalesionym południowym brzegu, do którego prowadzi długa aleja wiekowych cedrów i wspinaczka po kamiennych schodach, stoi Hakone Shrine — jedno z najstarszych i najbardziej nastrojowych miejsc w regionie. Tradycja datuje jego założenie na rok 757, a obecne budynki na przebudowę w 1667 roku, choć poczucie dawności jest wszędzie — w mchu, wysokich drzewach i ścieżce obsadzonej latarniami. Od dawna przyciągało możnych: Minamoto no Yoritomo schronił się tu po klęsce w XII wieku i został patronem, gdy doszedł do godności szoguna, a Tokugawa Ieyasu kazał je odbudować po bitwie pod Odawarą w 1590 roku. Podróżni na dawnym trakcie Tōkaidō zatrzymywali się tu, by modlić się o bezpieczne przejście przez przełęcz, i świątynia wciąż promieniuje tą rolą — miejsca ochrony na progu gór, cicho tętniącego życiem odwiedzających, którzy szukają dziś tego samego.
Torii stojące w wodzie
Obraz, który definiuje Hakone, to cynobrowa brama wyrastająca wprost z jeziora: Heiwa no Torii, Torii Pokoju. Zbudowano ją na brzegu w 1952 roku dla upamiętnienia traktatu pokojowego z San Francisco i końca alianckiej okupacji Japonii, a w 1964 roku dodano tablicę ze znakiem pokoju, którego kaligrafię wykonał Yoshida Shigeru, premier, który podpisał traktat. Służy jako symboliczna brama do Hakone Shrine, do której podchodzi się od strony wody, a jej odbicie w spokojnym jeziorze — z kalderą i, przy odrobinie szczęścia, Fuji w tle — to najczęściej fotografowana scena w regionie. Na małym pomoście ustawia się kolejka do zdjęcia; posuwa się, a oczekiwanie jest częścią doświadczenia. Wczesny poranek daje najspokojniejszą wodę i najłagodniejsze światło.
Dziewięciogłowy smok jeziora
Jezioro Ashi ma legendę, którą warto znać przed wizytą. Opowieść mówi o przerażającym dziewięciogłowym smoku, który niegdyś terroryzował okolicę, aż mnich go poskromił i odmienił; stworzenie stało się opiekuńczym bóstwem wody i jest czczone jako Kuzuryū, Dziewięciogłowy Smok. Nad brzegiem jeziora znajduje się chram Kuzuryū — pierwotny, najłatwiej dostępny łodzią lub pieszo przez las — oraz powiązany chram na terenie Hakone Shrine, gdzie odwiedzający czerpią wodę z dziewięciu smoczych wylewek. Smok kojarzy się z błogosławieństwem w miłości i związkach, co uczyniło te chramy cicho popularnymi, a nad jeziorem wciąż odbywa się comiesięczna ceremonia ofiarowania wody. To dobry przykład tego, jak gruntownie Hakone nakłada mit na geologię: ta sama woda, która wypełnia martwy wulkan, w starszym przekazie jest także domem oswojonego smoka.
Stary punkt kontrolny i cedrowa droga
Między dwoma południowymi pomostami leży historyczne serce jeziornego wybrzeża. Ponieważ trakt Tōkaidō między Edo a Kioto musiał wspinać się na przełęcz Hakone, szogunat Tokugawa ustanowił tu w 1619 roku punkt kontrolny — Hakone Sekisho — aby kontrolować przepływ ludzi między miastami, poddawać podróżnych inspekcji i szczególnie uważnie wypatrywać broni wwożonej do Edo oraz kobiet je opuszczających, aż do zniesienia tego systemu w 1869 roku. Teren poddano pracom wykopaliskowym, a w 2007 roku otwarto wierną rekonstrukcję na oryginalnych fundamentach, ze strażnicami, punktem obserwacyjnym i ekspozycjami, które można zwiedzać pieszo. W pobliżu zachował się fragment dawnego traktu Tōkaidō, biegnący pod wspaniałą aleją cedrów zasadzonych dla cienia w tej samej epoce. Razem pozwalają stanąć na rzeczywistej drodze, po której niegdyś stąpał każdy podróżny między stolicą szoguna a stolicą cesarza — rzadki, namacalny fragment Japonii okresu Edo, kilka minut spacerem od torii.