PERNOTTA
Onsen e Ryokan: pernottare a Hakone
Hakone ripaga chi vi si ferma per la notte — una stanza con tatami, un bagno riscaldato dalle acque del fiume e una lunga cena kaiseki. Ecco cos'è un ryokan e come goderselo al meglio.
Check dates and availability ↗Perché pernottare
La maggior parte delle persone visita Hakone in gita di un giorno, e funziona. Ma Hakone è stata una stazione termale per quattro secoli prima di diventare una meta da escursione giornaliera, e fermarsi a dormire è un'esperienza diversa, non solo più lunga. L'ultima funivia scende nel tardo pomeriggio e le folle dei tour operator rifluiscono verso Tokyo, lasciando la caldera nel silenzio; il bagno prenotato alle quattro del pomeriggio sembra un altro posto alle nove di sera, con il vapore che sale nell'aria fredda. Un pernottamento risolve anche il problema centrale dell'anello — che tutto ciò che merita di essere visto è distribuito lungo il crinale e va visitato di fretta in un solo giorno. Dividetelo in due mezze giornate con un ryokan nel mezzo, e Hakone smette di essere una lista di cose da spuntare. Dopotutto, la sorgente termale è la ragione per cui la città esiste, e una gita di un giorno permette solo di bagnarsi la punta del piede.
Cos'è davvero un ryokan
Un ryokan è una locanda tradizionale giapponese, e la stanza è la prima sorpresa per chi si aspetta un hotel. Si tolgono le scarpe all'ingresso, il pavimento è in tatami, e di solito non si vede alcun letto all'arrivo — sedie basse attorno a un tavolo, un rotolo dipinto nella nicchia, una vista sul giardino o sulla valle. Mentre siete a cena, il personale stende un futon sul tatami e lo ripiega al mattino. Vi verrà consegnato uno yukata, una veste leggera di cotone, e a Hakone è del tutto normale indossarlo a cena, ai bagni e per la locanda. Il servizio è premuroso in modo discreto e anticipatorio, non invadente. Tutto è pensato per rallentarvi, che dopo una giornata su cinque mezzi di trasporto è esattamente ciò di cui avete bisogno.
La cena è metà del piacere
In un buon ryokan, la cena non è un ripensamento ma una parte consistente di ciò per cui si paga, e di solito è kaiseki — un pasto lungo, a più portate, costruito attorno ai prodotti di stagione e del territorio, servito portata dopo portata in una sala da pranzo o, in alcune locande, nella vostra stanza. Aspettatevi piatti piccoli e precisi che arrivano in un ordine studiato: qualcosa di stufato, qualcosa di grigliato, sashimi, una pentola calda, riso e sottaceti verso la fine. La colazione del mattino dopo è spesso un vero e proprio banchetto a sé, in stile giapponese con pesce grigliato, riso e miso, anche se molti posti offrono ora un'opzione occidentale. Se avete esigenze alimentari, comunicatele alla locanda al momento della prenotazione, non la sera stessa — il kaiseki è pianificato in anticipo sul singolo ospite, e una richiesta all'ultimo minuto è davvero difficile da soddisfare.
I bagni e come usarli
Il bagno è il punto in cui la geologia diventa piacere. I ryokan attingono alle sorgenti termali di Hakone e le presentano in diverse forme: un grande bagno interno (uchiyu), uno all'aperto (rotenburo) affacciato sul giardino o sul burrone, e spesso un bagno privato prenotabile. L'etichetta è semplice e non negoziabile — lavatevi e risciacquatevi accuratamente alle docce con sgabello prima, perché l'acqua del bagno è condivisa e nessuno vi entra sporco; tenete i capelli lunghi e l'asciugamano piccolo fuori dall'acqua; immergetevi in silenzio. La nudità nei bagni separati per genere è normale e non desta commenti. Il lusso più grande che alcune locande offrono è un bagno all'aperto privato annesso alla stanza stessa, alimentato dalla sorgente, in cui potete scivolare a qualsiasi ora senza anima viva intorno. Se è questo il viaggio che desiderate, prenotate specificamente una camera con rotenburo privato — vanno via per primi.
La questione dei tatuaggi e come aggirarla
Questo aspetto coglie di sorpresa molti visitatori. Molte onsen giapponesi e alcune ryokan rifiutano ancora l'ingresso agli ospiti con tatuaggi visibili, un'eredità del vecchio legame con la criminalità organizzata, e sebbene gli atteggiamenti stiano lentamente cambiando, la regola è reale e applicata. Hakone è più tollerante della media. Tenzan Onsen, un noto stabilimento termale, ammette ospiti tatuati alle sue vasche interne ed esterne, e ryokan come Gōra Kansuiro, Yama no Chaya e Ajisai Onsen Ryokan li hanno accolti — ma le politiche variano, prevedono condizioni e cambiano, quindi confermate direttamente prima di presentarvi piuttosto che dare per scontato. La soluzione universale è il kashikiri buro, un bagno privato prenotato per una fascia oraria fissa, tipicamente di 40-60 minuti: poiché nessun altro condivide l'acqua, la questione dei tatuaggi semplicemente non si pone, ed è un modo delizioso e senza fretta di fare il bagno, in ogni caso.
Dove alloggiare
Hakone non è un unico luogo ma un insieme di borghi sparsi attorno alla caldera, e dove soggiornate determina l'esperienza. Hakone-Yumoto, ai piedi della linea Tozan, è la zona più comoda e la più frequentata — locande lungo la gola del fiume Sukumo, ideali per un soggiorno breve. Miyanoshita, più in alto, custodisce la grande storia del resort di epoca classica e il suo storico hotel simbolo. Gōra e Kowakudani si trovano più in alto e più verdi, vicino ai musei e alla funivia. Sengokuhara, verso l'altopiano di erba pampas, è più tranquilla e dispersa, perfetta se cercate un rifugio più che la comodità. Non esiste una risposta unica: scegliete Yumoto per la praticità, i villaggi superiori per il panorama e le terme, e Sengokuhara per la calma. Qualunque cosa scegliate, la ryokan conta più del codice postale — l'acqua e la cena sono ciò per cui siete venuti.