PERNOTTARE
Onsen e Ryokan: pernottare a Hakone
Hakone ripaga il viaggiatore che resta per la notte — una stanza in tatami, un bagno alimentato dalla sorgente e una lunga cena kaiseki. Ecco cos'è un ryokan e come goderselo.
Check dates and availability ↗Perché pernottare
La maggior parte delle persone visita Hakone in giornata, e funziona. Ma Hakone è stata una località termale per quattro secoli prima di diventare una gita di un giorno, e pernottare è un'esperienza diversa, non più lunga. L'ultima funivia aerea scende nel tardo pomeriggio e la folla dei pullman rifluisce verso Tokyo, lasciando la caldera silenziosa; il bagno che avete prenotato alle quattro del pomeriggio sembra un altro posto alle nove di sera, con il vapore che sale nell'aria fredda. Un pernottamento risolve anche il problema centrale dell'anello — che tutto ciò che vale la pena vedere è sparso intorno al bordo e viene visitato di corsa in un solo giorno. Dividetelo in due mezze giornate con un ryokan nel mezzo e Hakone smette di essere una lista di cose da fare. La sorgente termale, dopotutto, è la ragione per cui la città esiste, e una gita in giornata vi permette solo di bagnarci un dito.
Cos'è davvero un ryokan
Un ryokan è una locanda tradizionale giapponese, e la stanza è la prima sorpresa per chi si aspetta un hotel. Ci si toglie le scarpe all'ingresso, il pavimento è in tatami e di solito non c'è letto in vista quando si arriva — sedie basse intorno a un tavolo, un rotolo calligrafico nella nicchia, una vista sul giardino o sulla valle. Mentre siete a cena, il personale stende un futon sul tatami e lo ripiega al mattino. Vi verrà dato uno yukata, una leggera veste di cotone, e a Hakone è del tutto normale indossarlo a cena, ai bagni e in giro per la locanda. Il servizio è attento in modo discreto e premuroso, non invadente. L'intera organizzazione è pensata per rallentarvi, che dopo una giornata di trasporti a cinque modalità è esattamente ciò di cui avete bisogno.
La cena è metà del motivo
In un buon ryokan, la cena non è un ripensamento ma gran parte di ciò che state pagando, ed è di solito kaiseki — un lungo pasto a più portate costruito intorno a ciò che è stagionale e locale, servito portata per portata in una sala da pranzo o, in alcune locande, nella vostra stanza. Aspettatevi piatti piccoli e precisi che arrivano in un ordine deliberato: qualcosa stufato, qualcosa alla griglia, sashimi, una pentola calda, riso e sottaceti verso la fine. La colazione la mattina successiva è spesso un banchetto a sé, in stile giapponese con pesce grigliato, riso e miso, anche se molti posti ora offrono un'opzione occidentale. Se avete esigenze alimentari, ditelo alla locanda al momento della prenotazione, non la sera stessa — il kaiseki viene pianificato in anticipo intorno all'ospite, e una richiesta dell'ultimo minuto è davvero difficile da soddisfare.
I bagni termali, e come utilizzarli
Il bagno termale è il luogo dove la geologia si trasforma in piacere. I ryokan attingono alle sorgenti termali di Hakone e le propongono in diverse forme: un ampio bagno interno (uchiyu), uno all'aperto (rotenburo) immerso nel giardino o affacciato sulla gola, e spesso un bagno privato prenotabile. L'etichetta è semplice e non negoziabile: lavarsi e sciacquarsi accuratamente alle docce sedute, perché l'acqua del bagno è condivisa e nessuno vi entra sporco; tenere i capelli lunghi e il telo piccolo fuori dall'acqua; immergersi in silenzio. La nudità nei bagni separati per genere è normale e non suscita commenti. Il lusso più grande che alcuni ryokan offrono è un bagno privato all'aperto annesso alla stanza stessa, alimentato dalla sorgente, in cui potersi immergere a qualsiasi ora senza anima viva intorno. Se è questo il viaggio che desiderate, prenotate specificamente una stanza con rotenburo privato: sono le prime a esaurirsi.
La questione dei tatuaggi, e come aggirarla
Questo coglie di sorpresa i visitatori. Molti onsen giapponesi e alcuni ryokan rifiutano ancora gli ospiti con tatuaggi visibili, un'eredità del vecchio legame con la criminalità organizzata, e sebbene gli atteggiamenti stiano lentamente cambiando, la regola è reale e applicata. Hakone è più tollerante della maggior parte. Tenzan Onsen, una nota casa termale, accoglie gli ospiti tatuati nei suoi bagni interni ed esterni, e ryokan come Gōra Kansuiro, Yama no Chaya e Ajisai Onsen Ryokan li hanno accolti — ma le politiche variano, comportano condizioni e cambiano, quindi verificate direttamente prima di presentarvi anziché dare per scontato. La soluzione universale è il kashikiri buro, un bagno privato prenotato per una fascia oraria fissa di solito dai 40 ai 60 minuti: poiché nessun altro condivide l'acqua, la questione dei tatuaggi semplicemente non si pone, ed è comunque un modo delizioso e senza fretta di fare il bagno.
Dove alloggiare
Hakone non è un luogo unico ma un insieme sparso di borghi intorno alla caldera, e dove si alloggia determina il soggiorno. Hakone-Yumoto, ai piedi della linea Tozan, è la più comoda e la più affollata — ryokan lungo la gola del fiume Sukumo, ideale per un viaggio breve. Miyanoshita, più in alto, custodisce la grande storia turistica di un tempo e il suo storico hotel simbolo. Gōra e Kowakudani si trovano più in alto e nel verde, vicino ai musei e alla funivia. Sengokuhara, verso l'altopiano delle erbe argentate, è più tranquilla e dispersa, ottima se cercate un ritiro anziché la comodità. Non esiste una risposta giusta unica: scegliete Yumoto per la facilità, i villaggi più alti per il panorama e i bagni, e Sengokuhara per la calma. Qualunque scegliate, il ryokan stesso conta più del codice postale — l'acqua e la cena sono ciò per cui siete venuti.