FIQUE A DORMIR
Onsen e Ryokan: Dormir em Hakone
Hakone recompensa o viajante que fica a dormir — um quarto em tatami, um banho aquecido pelo rio e um longo jantar kaiseki. Eis o que é um ryokan e como desfrutar de um.
Check dates and availability ↗Porque ficar a dormir
A maioria das pessoas faz Hakone como excursão de um dia, e resulta. Mas Hakone foi uma estância termal durante quatro séculos antes de ser uma excursão de um dia, e ficar a dormir é uma experiência diferente, e não apenas mais longa. A última telecabina desce ao fim da tarde e a multidão dos autocarros escoa-se de volta para Tóquio, deixando a caldeira tranquila; o banho que reservou às quatro da tarde parece um lugar diferente às nove da noite, com o vapor a subir dele para o frio. Dormir lá também resolve o problema central do circuito — que tudo o que vale a pena ver está espalhado pela borda e é feito à pressa num único dia. Divida-o por duas meias-jornadas com um ryokan no meio e Hakone deixa de ser uma lista de verificação. A fonte termal, afinal, é a razão pela qual a vila existe, e uma excursão de um dia só lhe permite molhar o dedo do pé.
O que é, na verdade, um ryokan
Um ryokan é uma estalagem tradicional japonesa, e o quarto é a primeira surpresa para quem espera um hotel. Tira os sapatos à entrada, o chão é de esteiras de tatami e, habitualmente, não há cama à vista quando chega — cadeiras baixas em volta de uma mesa, um pergaminho na alcova, uma vista sobre o jardim ou o vale. Enquanto está ao jantar, o pessoal estende um futon sobre o tatami e volta a guardá-lo de manhã. Ser-lhe-á dado um yukata, uma leve roupão de algodão, e em Hakone é perfeitamente normal usá-lo ao jantar, nos banhos e pela estalagem. O serviço é atento de forma discreta e antecipada, e não de forma sufocante. Todo o arranjo é concebido para o abrandar, o que, depois de um dia de transportes em cinco modos, é exatamente o que precisa.
O jantar é metade do propósito
Num bom ryokan, o jantar não é um acrescento, mas uma grande parte daquilo por que está a pagar, e é habitualmente kaiseki — uma refeição longa, de vários pratos, construída em torno do que é sazonal e local, servida prato a prato, seja numa sala de jantar ou, em algumas estalagens, no seu próprio quarto. Conte com pratos pequenos e precisos que chegam numa ordem deliberada: algo cozido a lume brando, algo grelhado, sashimi, um hot pot, arroz e pickles para o fim. O pequeno-almoço da manhã seguinte é frequentemente um banquete por si só, ao estilo japonês, com peixe grelhado, arroz e miso, embora muitos lugares ofereçam agora uma opção ocidental. Se tiver necessidades alimentares, diga à estalagem quando reserva, e não na própria noite — o kaiseki é planeado com antecedência em torno do hóspede, e um pedido de última hora é genuinamente difícil de acomodar.
Os banhos e como usufruir deles
O banho é onde a geologia se transforma em prazer. Os ryokan aproveitam as fontes termais de Hakone e apresentam-nas de várias formas: um grande banho interior (uchiyu), um ao ar livre (rotenburo) voltado para o jardim ou para a garganta, e frequentemente um banho privado que pode reservar. A etiqueta é simples e inegociável — lave-se e enxague-se bem nos duches sentados primeiro, porque a água do banho é partilhada e ninguém entra nela sujo; mantenha o cabelo comprido e a sua toalha pequena fora da água; mergulhe em silêncio. A nudez nos banhos separados por sexo é normal e não suscita comentários. O maior luxo que algumas pousadas oferecem é um banho privado ao ar livre ligado ao próprio quarto, alimentado pela nascente, no qual pode mergulhar a qualquer hora sem uma única alma por perto. Se é essa a viagem que deseja, reserve especificamente um quarto com o seu próprio rotenburo — esgotam primeiro.
A questão das tatuagens e como contorná-la
Isto apanha os visitantes de surpresa. Muitos onsen japoneses e alguns ryokan ainda recusam hóspedes com tatuagens visíveis, uma herança da antiga associação ao crime organizado, e embora as atitudes estejam lentamente a mudar, a regra é real e aplicada. Hakone está melhor do que a maioria. O Tenzan Onsen, uma casa de banhos conhecida, admite hóspedes tatuados nos seus banhos interiores e exteriores, e ryokan como o Gōra Kansuiro, o Yama no Chaya e o Ajisai Onsen Ryokan têm-nos acolhido — mas as políticas variam, incluem condições e mudam, por isso confirme diretamente antes de aparecer em vez de presumir. A solução universal é o kashikiri buro, um banho privado reservado para um período fixo de tipicamente 40 a 60 minutos: como ninguém mais partilha a água, a questão da tatuagem simplesmente não se coloca, e é uma forma encantadora e descontraída de tomar banho, independentemente de tudo.
Onde ficar
Hakone não é um só lugar, mas um conjunto disperso de aldeias em torno da caldeira, e onde fica molda a estadia. Hakone-Yumoto, no sopé da linha Tozan, é o mais conveniente e o mais movimentado — pousadas ao longo da garganta do rio Sukumo, fáceis para uma viagem curta. Miyanoshita, mais acima, guarda a grande história hoteleira de outrora e o seu histórico hotel emblemático. Gōra e Kowakudani situam-se mais alto e mais verde, perto dos museus e do teleférico. Sengokuhara, lá para os lados do planalto de erva-das-pampas, é mais tranquila e mais dispersa, boa se procura um refúgio em vez de conveniência. Não há uma única resposta certa: escolha Yumoto pela facilidade, as aldeias superiores pela paisagem e pelos banhos, e Sengokuhara pela calma. Qualquer que seja a sua escolha, o próprio ryokan importa mais do que o código postal — a água e o jantar são aquilo por que veio.